Опель омега б не тянет на бензине

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Замена бензонасоса на Опель Омега Б

Поднимаем ковролин в багажнике и видим лючок, откручиваем 4 самореза.

Видим крышку бензонасоса с подключенными шлангами и разъемом.

Отпускаем хомуты, откручиваем зажимы крестовой отверткой и стягиваем шланчики (лучше простелить тряпочку чтобы не налить бензинчику).

Чтобы открутить кольцо держащее фильтр придется воспользоватся плоской широкой отверткой или деревянной колодкой по которой стучим молотком, так как сидит довольно плотно (крутим против часовой стрелки).

Ну вот кольцо открутили теперь можно снимать крышку и вынимать бензонасос.

Поднимаем крышку… вокруг неё стоит резиновая толстая прокладка как правило остается в горловине бака, не потеряйте её.

Далее нужно будет отключить 2 разъёма, один толстый синий и красный провод идут на насос. Второй идёт на датчик топлива.

Слегка поддеваем защёлки отверткой и по очереди вытаскиваем их.

Снова снимаем патрубок обратки отпустив прежде хомут.

Нажимая одновременно 3 уха по бокам — вынимаем колбу с насосом из бензобака.

Снизу снимаем сеточку насоса внизу, и отсоединяем шланчик от насоса. нажимая маленькие усики — снимаем провода.

Сдавливаем по бокам эту защелку и тянем вверх, так со всеми тремя, чтобы вытащить сам бензонасос из корпуса.

Берем новый насос в сборе с сеточкой и устанавливаем все в обратном порядке.

Замена погружного бензонасоса в баке Опель Омега Б дело не хлопотное, своими руками снять и поменять занимает не больше часа. Лючок к доступу насоса находится в багажнике и крепится четырьмя саморезами. И так, чтобы добраться к бензонасосу, снять его и заменить на новый, кстати за одно лучше заменить и сеточку-фильтр на насосе, нужно будет снять крышку, снять трубки, отключить контакты и отщелкнуть бензонасос из корпуса.

Наглядно весь процесс замены бензонасоса на Opel Omega B смотрите на фото с комментариями.

Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

газ-бензин работа двигателя

ЗЛОЙ УБЛЮДОК 16 Окт 2014

Всем Добрый Вечер! Беда,помогите ОМЕГА Б 2.0 V16 газ бензин. На газе авто плохо заводится,а при переключении на бензин совсем глохнет и что-то мне подсказывает,что она малость дымит Кидали на комп,была проблема с датчиком распредвала,поменял,и. ничего А кстате и при заводке троит,ну и естественно надо помучится.Что делать?

futbolfans 16 Окт 2014

ЗЛОЙ УБЛЮДОК ,троить может изза прокладки кл.крышки.Если она фсё,то свечные колодцы в масле,провода т.д.т.п.О их состоянии и состоянии свечей — молчу.

Ты заводишься на газу ?

А бензонасос работает?

Датчик распредвала,насколько я знаю, не влияет на то ,что не бензе глохнет,а на газу плохо заводится. Авто должно заводится на бензе,а при прогреве редуктора переходит автоматически на газ.

Как то так

Сообщение отредактировал futbolfans: 16 Октябрь 2014 — 22:00

ЗЛОЙ УБЛЮДОК 16 Окт 2014

ЗЛОЙ УБЛЮДОК ,троить может изза прокладки кл.крышки.Если она фсё,то свечные колодцы в масле,провода т.д.т.п.О их состоянии и состоянии свечей — молчу.

Ты заводишься на газу ?

А бензонасос работает?

Датчик распредвала,насколько я знаю, не влияет на то ,что не бензе глохнет,а на газу плохо заводится. Авто должно заводится на бензе,а при прогреве редуктора переходит автоматически на газ.

Как то так

Да,так на бензе даже и не заводится А при повороте ключа бензонасос слышно. А вод по поводу прокладки,в завтра посмотрю,мож и справди так

futbolfans 16 Окт 2014

Есть же в Луцке как минимум один туташний товарищ, который и разбирает и ремонтирует наши автивки .

http://omega-club.co. -rіk-22-benzin/

LEXA SHUMI 16 Окт 2014

ЗЛОЙ УБЛЮДОК ,Ник класс

ЗЛОЙ УБЛЮДОК 16 Окт 2014

Есть же в Луцке как минимум один туташний товарищ, который и разбирает и ремонтирует наши автивки .

http://omega-club.co. -rіk-22-benzin/

спс

ЗЛОЙ УБЛЮДОК ,Ник класс

я старался

futbolfans 16 Окт 2014

LEXA SHUMI сказал(а) 16 Окт 2014 — 23:29: ЗЛОЙ УБЛЮДОК,Ник класс я старался

Получилось

IvanVada13 16 Апр 2015

RUSTik 16 Апр 2015

Джексон 16 Апр 2015

IvanVada13 16 Апр 2015

IvanVada13 17 Апр 2015

[email protected] 21 Сен 2015

Получилось

Так что все таки было? Думаю многим будет интересно, и какое у тебя ГБО?

Как проверить лямбду?

Димончик Полтава 13 Фев 2017

Что бы тем не разводить, задам здесь свой вопрос, опишу проблему, хотя проблема очень похожа))У меня лямда тоже мертвая была так мой таз ехать на малых оборотах ехать не хотел совсем.Сегодня поставил б/у,але в гарному стані начала ехать и набирает стремительно.Чек потух сразу.

У меня лямда тоже мертвая была так мой таз ехать на малых оборотах ехать не хотел совсем.Сегодня поставил б/у,але в гарному стані начала ехать и набирает стремительно.Чек потух сразу.

cariok 13 Фев 2017

Димончик Полтава , — пост 10

Опель Омега 1999 — отзыв владельца

На «больших» легковых авто катаюсь уже довольно-таки давно — была также и старенькая омега и форд скорпио и вольво 94О. Все с МКП и бензиновые.

Именно о такой Омеге (с такой комплект.) мечтал давно, поэтому продал вольво, подкопил денжат и стал «счастливым» обладателем. Хотелось авто именно с АКПП, забегая вперед скажу, что это и стало основной причиной продажи.

Если никто не ездил на Омегах с уверенность скажу что по уровню комфорта, оснащения, соизмерима с более дорогими маш. бизнес-класа. А в обслуживании и ценами на детали, это обычная бюджетная иномарка ничем не отлич. от других.

Про то сколько влезет картошки в машину писать не буду, у меня и до этой немаленькие машины были, единственное что действительно понравилось так это задние сиденья складываются вровень с багажником.- отличные спальные места при выезде на природу.

По кузову если машина не была в ДТП то более-менее. Это не старые опеля. Но если битая а в 90% случаях это ремонт не по технологии(здесь поверьте я знаю о чем говорю) в дальнейшем все повылазит, даже быстрее чем у других авто. Я купил немного битую впереди.

Двигатель и коробка если честно немного разочаровали. Двигатель в принципе неплохой понравилось что давольно тихий и сбалансированный (как раз для размеренной езды) На низких оборотах вялый (даже не верится что это V6). Свои все лошади он отдает на верхах после 3000-4000 об/мин. Поэтому что бы машина реально поехала надо давить педаль в пол. Так же есть болячка это пластмассовые клапанные крышки- текут у всех. У меня было не исключение.

Коробка GM древняя устаревшей конструкции, но зато простая и более-менее надежная.

Блокировка транформатора срабатывает на верхних передачах и вот и получается что в городе движок молотит и жрет по чем зря топливо, а машина неспешно передвигается.

(Я просто недавно проехался на 5-ом БМВ с современной АКПП и двиг. 2,5 как у меня – ребята по динамике это небо и земля а расход топлива одинаковый). Мне было бы интерестно проехатся на такой же машине как у меня только с МКП.

Расход топлива: город 15 ± 1, трасса 10 ± 1. Комфортная скорость 100-120 км/ч.

В зимнее время задний привод лично для меня не проблема (у меня все маш. были с задн.приводом) хотя с АКПП надо многое знать и понимать в таких ситуациях. В моей омеге была даже противобуксо. система – но толку в ней немного. За 2 года крупных вложений в ремонт не было: менял раходники, полетел гидроусилитель, были проблемы с кондеем. ну и по мелочам.

Вывод и совет: Машина достойная — искать с хорошим кузовом и МКП.