Выбор и замена масла в АКПП Hyundai Solaris

Как заменить масло в коробке АКПП Hyundai Solaris

Цвет ATF масла для АКПП Hyundai Solaris позволяет не только различать масла по видам, но помогает выяснить в случае утечки, из какой системы убежала жидкость. К примеру, масло в АКПП и ГУР — имеет красный оттенок, антифриз — зеленый, в двигатель — желтоватый.

Низкий уровень масла в АКПП Hyundai Solaris – основная причина выхода из строя фрикционов. Из-за низкого давления жидкости фрикционы плохо прижимаются к стальным дискам и недостаточно плотно контактируют друг с другом. В результате фрикционные накладки в АКПП Хундай Solaris сильно нагреваются, обугливаются и разрушаются, значительно загрязняя масло.

Способы замены масла в АКПП Hyundai Solaris:

  • Частичная замена масла в коробке Хундая Solaris;
  • Полная замена масла в коробке Хундая Солярис;

Частичная замена масла в АКПП Hyundai Solaris может быть выполнена самостоятельно. Для этого достаточно открутить слив на поддоне, загнав авто на эстакаду, и собрать масло в емкость. Обычно вытекает до 25-40% объема, остальные 60-75% остаются в гидротрансформаторе, то есть фактически это обновление, а не замена. Чтобы обновить таким способом масло в АКПП Хундая Солярис по максимуму, потребуются 2-3 замены.

Замена масла в АКПП Хендай Солярис

Трансмиссионная жидкость делает переключение скоростей в автоматической коробке передач плавной и комфортной. Поэтому производиться замена масла в АКПП Хендай Солярис должна вовремя, а точнее, через каждые 50000–60000 км пробега. Если же вы проживаете в городе и пользуетесь автомобилем достаточно много, то менять масло нужно регулярно.

Какое масло нужно и в каком количестве

Нужно лить в коробку передач желательно оригинальное масло, главное – свежее. Свежесть выбранной жидкости станет залогом успеха данной процедуры. Использовать можно, например, DIAMOND ATF SP-III или SK ATF SP-III. Ещё можно посмотреть на щуп, зачастую на нём указана марка жидкости.

Масло фирмы DIAMOND SW-30

Уровень масла в коробке передач Хендай Солярис должен быть между отметками «min» и «мах». Поэтому не жалейте и лейте сколько потребуется. Проверяйте уровень, как положено, раз в неделю. Масляные капли на коробке – признак, что залили смазки слишком много. И чтобы она не вспенивалась, лишнее надо сразу же слить. Старайтесь быть внимательным и часто не допускать подобную ошибку.

Недостаток также оказывает пагубное влияние на автоматическую коробку передач. В неё может попасть воздух, от которого будет очень сложно избавиться. Недостаточное количество смазывающего ускорит изнашивание фрикционов АКПП. Также, если вы увидите, что масло потемнело или появился неприятный запах гари, нужно как можно скорее менять его. Своевременная замена спасет от многих неприятностей вашу машину, поэтому менять трансмиссионную жидкость, не только тогда, когда пробег достигнет отметки в необходимое количество км.

Пробег, при котором наступает необходимость замены рабочего вещества в коробке автомат сокращается, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Например, движение по неровным, запыленным дорогам, буксирование прицепа, езда при скорости около 170 км/час и выше, эксплуатация авто в горных районах и пересеченной местности и т. д.

Инструментарий

  • новая смазка;
  • воронка;
  • чистая тряпка;
  • ёмкость для слива.

Пошаговая инструкция по замене

Первое, что необходимо сделать, это проверить уровень масла в коробке передач. Напоминаем, что проверять уровень желательно через каждые 7 дней. И перед тем как менять трансмиссионную жидкость. Для этого:

  1. Установите машину на ровную горизонтальную поверхность. Убедитесь, что она хорошо закреплена.
  2. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Для этого достаточно проехать 5–10 километров.

Месторасположение пробки для слива и фильтра

  • Теперь необходимо дождаться, когда масло стечёт в отсек картера. Для этого отключите двигатель на 5 минут.
  • Вытащите щуп. Он находится под капотом вашего Солярис. Вынимать нужно тот, который справой стороны. Затем протрите его насухо чистой тряпкой. Как только операция будет совершена, вставьте его обратно до упора
  • Снова выньте щуп и теперь уже проверьте уровень смазки в коробке. Он должен колебаться между отметками F и L. L – это низкий уровень (мин), а F – полный (макс).
  • Нужно быть максимально осторожным со шлангом радиатора. Когда автомобиль заведён, он нагревается до высоких температур, поэтому постарайтесь не задеть его.

    Как только уровень стал известен, можно приступать к основным работам. Но прежде чем менять смазку, стоит убедиться в необходимости полной замены или же вам будет достаточно просто долить жидкость.

    Частичная замена

    Такой вариант является более экономичным, а также самостоятельно выполнимым, что является его основным плюсом. Если вы поклонник такой процедуры, то осуществлять её необходимо через каждые 20–30 тыс. км. Таким образом, через сливное отверстие можно удалить 35% всей старой массы. Также можно произвести замену фильтра, благодаря снятию поддона. Минус такой процедуры заключается в том, что старое масло смешивается с новым, что не всегда благоприятно влияет на работу автомобиля.

    Для частичной замены следует:

    1. Проверить уровень смазки.
    2. Вытянуть щуп (расположение щупа указано на фото), вставить воронку и долить новую трансмиссионную жидкость.
    3. Извлечь воронку, вставить щуп до упора.
    4. Завести двигатель, как и при проверке уровня, на 5 минут. В течение этого времени, переключайте ручку коробки передач по всем позициям, останавливаясь на каждой по несколько секунд.
    5. Затем вытянуть щуп и проверить уровень массы снова. Если уровень не будет соответствовать нормативному, то долейте нефтепродукт.

    Сливается масло через специальное отверстие

    Полная замена

    Если вы решили менять масло полностью, то вы должны быть готовы к тому, что такую процедуру можно проделать самостоятельно, а можно и с помощью специального оборудования. Для второго варианта вам придётся посетить специальный сервис по обслуживанию вашего автомобиля. Однако эту процедуру можно проделать и самостоятельно.

    Для этого необходимо:

    1. Проверьте уровень смазки, вы уже знаете, как это сделать.
    2. Вытяните правый щуп под капотом вашего авто. Затем залезьте под автомобиль и открутите пробку сливного отверстия (указано на фото выше), предварительно подставив ёмкость. Это условие позволяет убрать давление в картере АКПП, что ускоряет слив жидкости.

    Под капотом у Соляриса

  • Слейте всю старую жидкость и закройте пробкой сливное отверстие. Затем вставьте воронку в отверстие щупа.
  • Следующим шагом необходимо залить новое масло в коробку. Количество смазывающего должно быть половину того, которое было слито.
  • Далее, вытянуть воронку, вставить щуп и завести двигатель на пару минут. Пока работает двигатель, вам необходимо переключать ручку коробки передач по всем позициям, задерживаясь на каждой по 10 секунд. Это делается для того, чтобы «промыть» систему коробки передач от остатков старого масла и вывести из неё металлическую стружку от шестерёнок и прочих механизмов.
  • Потом повторить все действия (сливаем «правомочное масло», заливаем новое), но в этот раз нужно залить до отметки F. Помните, вливайте, сколько требуется, не превышая максимальной отметки.
  • Снова включите двигатель. Переключите ручку коробки передач по всем позициям. Это позволит новому маслу распространиться по всем смазывающимся механизмам. После чего проверьте уровень рабочей жидкости через щуп. Если понадобится, долейте масло.
  • Такая замена рабочего вещества в АКПП требует несколько большего количества продукта, однако обеспечивает более качественную замену.

    Видео «Замена масла в АКПП с фильтром»

    В данном видео показано как происходит замена масла в коробке передач.

    Если наша статья помогла вам провести замену масла в АКПП Хендай Соляриса, то не забудьте оставить свой отзыв.

    Hyundai Solaris Типичная городская амёба › Бортжурнал › Замена масла в АКПП Hyundai Solaris

    Замена масла была не то что в планах, а необходимость, так как был большой толчок при переходе с P на R. И менее заметные, при переводе селектора в другие положения, да и как автомат щелкает передачи тоже было заметно . У ОД по регламенту замена идет на 60 тыс.км., но правильнее менять масло по моточасам, но в книге по эксплуатации этого почему то нету. Что делать допустим тем, кто каждый день в Москве и стоит в пробках, пытаясь добраться на работу. Они могут этот пробег еще не скоро накатать с момента покупки. Мотор с коробкой работают, ресурс масла вырабатывается, а пробег то на месте, можно сказать стоит.

    Средняя скорость на данном авто около 25 км/ч, что не очень хорошо. Было закуплено оригинальное масло в объеме 8 литров и фильтр АКПП. На просторах инета посмотрел заправочную емкость в 6,8 литра, пиздешь полнейший. Для замены масла необходимо хорошенько прокатать авто, чтоб вся жижа в коробасе была нагретой и слилось как можно больше. Снять ключом на 17 сливную пробку с картера АКПП, слить масло(слилось меньше 4 литров), снять 18 болтов на 10 с поддона картера коробки.С бублика забыл слить. Затем сдвинуть поддон со своего посадочного места, что было не так уж и просто. Пришлось применять молоток(куда же без него) и отвертку, так как заводской герметик ахуенно делал свою работу, такое ощущение что он еще и с клеем там был. Повредил немного правда поддон картера, но это мелочи. После того, как крышка картера стронулась, нужно еще слить масло, которое осталось в поддоне, у меня этого не получилось, я засрал всю яму, его там оказалось не мало. Так же снимается фильтр АКПП, который крепиться на трех болтах на 10, в нем тоже есть жидкость. С него главное не проебать магниты, которые собирают металлическую стружку(у меня ее было мало), лучше сразу переставить на новый фильтр. Масло еще долго будет капать с коробки, поэтому я наебнул Кашки, так как был пиздец голодный. :):)

    Затем нужно очистить привалочные плоскости коробки и поддона от герметика по всему периметру, что бы нанести новый, так как прокладки там не предназначено с завода. Это самая нудная и долгая операция в этом деле, скаблил канцелярским ножом, жалко шкурки не было под рукой, в конце все обезжиривал очистителем карбюратора. После этого ставиться новый фильтр АКПП с магнитами, промазывается поддон картера тонким слоем герметика и ставиться все обратно, прикручивая все болты(смазал их моторным маслом) к коробке. По идее ABRO’вский герметик сохнет 24 часа, но у меня на это не было времени, так как все делал не в своем гараже. Заливаеться масло по уровню через щуп, воронка там не подходила, было не удобно, поэтому приспособил шприц из аптеки, сняв его шток. Новое масло по уровню на щупе был тяжело отследить, так как оно было светлое и не чё не понятно. Залил всю 4 литровую канистру, по уровню это было выше верхней отметки.

    Затем нужно прогнать масло по всем каналам в коробке, для этого заводим двигатель и щелкаем все режимы в коробке с простоем на каждой позиции в 3-5 сек, и так 3-4 раза с P до L. Глушим ДВС и сморим уровень, он один хер будет выше максимума.

    После замены масла, толчок при переходе с P на R исчез, все остальные режимы стали плавно переключаться при движении ходом.

    Выбор и замена масла в АКПП Hyundai Solaris

    Купил за недорого, а точнее за дешево вообще XTeer ATF SP-4: 4 литра, прям очень дешево она вышла, в рублях примерно 350 руб. за литр вышло.

    XTeer ATF SP 4. Литрушка справа уже была. Брал на доливку в начале года.

    Сравнил с литрушкой XTeer, у меня оставалось с проверки уровня пол литра. Ну вроде примерно одинаковые, обе одинаково красного цвета, обе вонючки, но в 4 литровой канистре мне показалась вонючее, и слегка более маслянистая, чем в литрушке. Литрушку брал в другом месте, в розничном магазине корейских запчастей. Но в целом вроде идентичные жижки.

    На просвет вот такая. В принципе то же самое на вид, что и залито в АКПП с завода. Запах аналогичный.

    Вот такой был, тут уже немного стер по бокам

    Такой вот он чистый, без стружки

    Вот такая вот для бензина. Чистая, не пользовал ни разу её

    Вот контрольное отверстие

    Вот такая струйка текла очень долго еще после водопада.

    Вот такой бардак развел 🙂

    В целом как минимум хуже не стало. Просто еще чистил дроссельную заслонку попутно и вот после покатушек могу сказать, что авто в целом стало, как вот только с салона выгнали. Прям шикарно. А то уже начали и обороты плавать у меня, и скорости до 3 включаются как то не толкаются, а как то задумчиво. Теперь вдумчивость прошла. Я доволен в целом.

    И карбклинером в заслонку добро напшикал. Потом протер, на сколько достал и так три раза. Завелась со второго раза в начале, потому все ОК. Думаю, наглоталась клинера просто и все.

    Хотя вроде по ценику так же, как зик стоит, если у официалов брать, где всегда дешевле, чем в обычных магазах. Да и на вид та же самая фигня, и слита была на вид такая же, но темного цвета уже.

    Пахнут все +/- примерно идентично.

    Вот. Поделился опытом в общем.

    Из тонкостей ну разве что болт заливного отверстия с интересным сквозным горизонтальным дырком. Дырко это я направил в сторону трубки слева, которая помечена желтым, т.к. отверстия одинакового диаметра. Для удобства пометил направление отверстия маркером.

    Контрольная пробка откручивается руками, без ключей, но головкой удобнее будет.

    Не забудте заменить шайбу сливного болта и желательно на всякий пожарный запастись резиновыми уплотнительным кольцом контрольной пробки и маленьким колечком заливной пробки.

    Контроль уровня на запущеном двигателе, не вздумайте заглушить, иначе сольете пол жижи из АКПП через контрольное отверстие 🙂

    А слив жижи на заглушенном.

    Во время контроля жижи заливное отверстие можно не закрывать, оттуда ничего не вытекает.

    Слилось примерно 4,5 литра, я откровенно офигел. Вроде писали, что около 3,5 литров должно быть. Я такого не ожидал,

    Из тонкостей ну разве что

    Слил в тазик сколько сольется, снял шланг АКПП-радиатор, дунул в штуцер и шланг снятый с него (куда дуется легко,туда потом новую жижу и будем лить, это будет "слив в картер") — исключительно что бы не париться какой шланг входящий в АКПП, а какой выходящий, хотя, если дуть в выходящий, то можно еще и радиатор "продуть". ))) Все слитое в тазик, переливаю в 5ти литровую баклашку, ставлю ее на ровную поверхность и маркером делаю "засечку" уровня. Сливаю с этой баклашки старую жижу, промываю, заливаю по "засечку" новую жижу. Заливаю новую жижу из баклашки в коробас через снятый шланг или штуцер. использую прозрачный шланг на 8мм или 10 мм (зависит от машины). Вот и все. Сколько слили, ровно столько же и залили, контрольку вообще не трогаем, через сапун (так сказать "заливное отверстие" заливается дольше и муторней.

    Сильно не пинайте, лень матушка заставляет так делать. Но если у клиента "пинает/толкает/тупит. греем коробку и смотрим что там в контрольке. течет иль уже все вытекло где то. )))

    Аааа. дааа. Прежде чем "засечку" делать, баклашку на улицу. охлаждаться до температуры новой жижи. Ну, типа, чистота экшпэрымэнта! ))) Хотя, пару раз делал засечку на горячую (только что слитую) и смотрел на сколько уровень упадет. чот не падал. Баклашки, наверное, бракованные. Крышка была открыта. а то ща начнется.